19 сент. 2011 г.

Наливными бывают не только яблоки :)


Перепады по высоте поверхности бетонного перекрытия могут достигать 100 мм, поэтому основные рецепты их выравнивания надо записать в кулинарную книгу. Начну с самого популярного "блюда" — наливных полов. »

Они бывают полиуретановые, эпоксидные и метилметакрилатные. Последние очень дорогие, поэтому используются редко. Кроме этого, поверхность наливных полов может быть глянцевой, полуглянцевой, полуматовой и матовой.

С точки зрения технологии смеси делятся на слои: базовый (он используются при неровностях бетонной поверхности до 80 мм), средний (до 30 мм) и финишный (до 10 мм). То есть количество слоёв зависит от необходимой толщины наливного пола.

При комбинированном варианте, когда в качестве базового слоя используют обычнцю бетонную смесь, придётся ждать его высыхания в течение 28 дней — зато так дешевле. И ещё в таком случае выравнивать этот слой придётся при помощью маячковых профилей, это отдельная песня, которая редко исполняется в условиях обычной квартиры.


1. Сначала очищаем поверхность бетона. Лучше пылесосом и лучше промышленным, но можно и просто тщательно подмести. Перепады в поверхности не должны быть более 30 мм, иначе наливной пол будет недостаточно прочным.

2. Потом заделываем отдельные трещины, выбоины и углубления — слегка смачиваем их поверхность, а потом выравниваем цементно-песчаным раствором (портландцемент — 1 часть, строительный песок — 3 части, вода — 0,5 части). Если выступов немного, зашлифовываем их мозаично-шлифовальной машиной. Трещины грунтуем и проклеиваем стеклотканью, а затем присыпаем кварцевым песком (его излишки удаляем через сутки), а температурно-усадочные швы заполняем герметиком.

3. Отмечаем на стене высоту стяжки, выверенную уровнем, лазерным или водяным. Лазерный уровень устанавливаем в центре помещения и делаем отметки на всех стенах. Делать разметку водяным уровнем, состоящим из двух соединённых общим шлангом колб, нужно вдвоём: один устанавливает первую колбу в углу комнаты и делает на стене начальную отметку, а второй идёт по периметру помещения, отмечая уровень на стенах. Таким образом получаем так называемый "нулевой уровень", на который можно будет опираться при работе.

4. Потом опять убираем мусор и грунтуем, без грунтовки пол может покрыться трещинами, особенно если его заливать не очень толстым слоем смеси. Грунтовка должна быть именно для бетонных поверхностей, обычно такие грунтовки называются "праймер-грунтами".. В "мокрых" помещениях она может быть ещё и гидроизолирующей.

5. Если нужна дополнительная звуко-, гидро- и теплоизоляция, укладываем на бетонную поверхность слой эластифицированного пенополистирола, а сверху слой подстилающей бумаги.

6. Если надо защитить поверхность стен, наклеиваем на них алюминиевый скотч (обычный будет рваться при отклеивании), и не забываем удалять его не позднее, чем через 24 часа после заливки пола (когда он ещё не пересох и когда на него уже можно зайти).

7. Готовим смесь для первоначального выравнивания, для чего потребуются чистые сухие ёмкости (обычно это просто большие вёдра — из одного наливаем, в другом готовим новую порцию смеси). Засыпаем именно смесь в воду, а не наоборот, чтобы не было комочков. Размешиваем раствор миксером-насадкой к низкооборотной (не более 600 оборотов в минуту) дрели мощностью не менее 1 кВт. В процессе смешивания образуется едкий щелочной раствор, так что работаем в резиновых перчатках и очках.

8. После приготовления самовыравнивающей смеси заливаем пол сразу, без промедления. И начинаем с самого глубокого места.

9. Распределяем раствор при помощи ракеля (ракли) или зубчатого шпателя, а затем используем аэрационный игольчатый валик, чтобы удалить пузырьки воздуха (поэтому его "шипы" должны быть длиннее толщины стяжки).  После этого в течение двух суток в помещении нельзя допускать резких перепадов температур — то есть никаких батарей или вентиляторов.

10. По свежезалитой стяжке ходим только в "краскоступах" — чистой обуви на специальной шипованой подошве, чтобы на поверхности не образовались вмятины.

11. Если мы хотим использовать рисунок, то самое время этим заняться. Сначала надо отшлифовать поверхность среднего слоя наливного пола мозаично-шлифовальной машиной, пропылесосить её и загрунтовать. Потом приклеить к ней напечатанное на матовом сатине изображение (эпоксидной смолой или полиуретановым клеем в зависимости от основы наливного пола), хотя это может быть и бумага, и монетки, и джинсы, и ракушки... что угодно. Наконец, можно нарисовать картинку и самому — красками (они должны быть на той же основе, что и полимерный пол, — то есть на эпоксидной или на полиуретановой).

12. Покрываем стяжку финишным ровнителем с глянцевым покрытием — очень тонким слоем в несколько миллиметров, его состав зависит от основы наливного пола (эпоксидный или полиуретановый компаунд).

13. Полируем. Декоративные полы (те, которые потом не закрываем половой доской, линолеумом etc.) периодически (раз в 3-6 месяцев) надо будет натирать специальным защитной мастикой на восковой основе, а раз в несколько лет — чем-то вроде растворителя, чтобы убрать микроцарапины, образующиеся со временем.

14. Инструменты очищаем специальным растворителем. Пол наберёт нужную прочность через две недели.


Жаль, но от фотографий я решила отказаться, потому что все они ведут на сайты производителей.

Комментариев нет:

Отправить комментарий